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  江蘇板房試衣公仔，蘇州板房打版公仔

規(guī)模擴張可謂是服飾零售連鎖品牌不變的主題。 


　　隨著2002年優(yōu)衣庫在上海市淮海路開出國內首家店，江蘇板房試衣公仔，蘇州板房打版公仔10余年間，快時尚品牌在國內強勢擴張，自2012年以來，快時尚品牌在中國的擴張有加速跡象。 


　　世邦魏理仕最新發(fā)布的研究報告顯示，隨著一線城市零售物業(yè)租金不斷攀升，二、三線城市需求崛起，主流國際級快時尚品牌正從過去以一、二線城市為主逐步轉向以二、三線城市為主的“下沉式”發(fā)展。 


　　專家認為，雖然二、三線城市消費力正在增強，且總人口基數(shù)較大，但這些城市地域廣闊，不同區(qū)域之間差距還是很大的，如果快時尚盲目追求門店數(shù)量的增長，很有可能重蹈國內運動品牌的覆轍。 


　　六大快時尚品牌開店忙 


　　盡管當前國內零售業(yè)擴張放緩，尤其是奢侈品、受電商沖擊的百貨店以及眾多國內服飾品牌遭遇困境，甚至有關門的現(xiàn)象，但國際快時尚品牌卻選擇“逆市”擴張。 


　　世邦魏理仕研究部數(shù)據(jù)顯示，截至2013年6月，六大國際快時尚品牌：優(yōu)衣庫、GAP、ZARA、H&M、C&A和MUJI在中國門店總數(shù)已達651家，其中，2012年后新開的店鋪數(shù)量為275家，江蘇板房試衣公仔，蘇州板房打版公仔占到總數(shù)的42.2%，平均兩天半就有一家快時尚品牌新開店。 


　　世邦魏理仕中國區(qū)執(zhí)行董事陳仲偉告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，快時尚迎合了中國年輕一代消費者的購買訴求，這些品牌一般一年推出多季新品，消費者無需支付昂貴的售價，就可以緊跟國外的時尚潮流。在旺盛的需求支撐下，快時尚品牌得以在零售業(yè)整體放緩的大背景下逆市增長。 


　　同時，一線城市租金高企、可供選擇的物業(yè)趨少，給租賃面積需求較大的快時尚品牌帶來了更大的租金壓力，迫使他們朝二、三線城市擴展。 


　　陳仲偉告訴記者，以北京、上海為主的一線城市歷來是快時尚品牌進入中國的第一站，但隨著核心商圈品牌門店的增多，加之出現(xiàn)日趨緊張的可出租面積、租金日益上漲等情況，以及居住人口外擴、城市副中心和社區(qū)型商業(yè)的崛起，使得越來越多的快時尚品牌向二、三線城市拓展。呈現(xiàn)出“周邊化”的發(fā)展趨勢，大多快時尚品牌僅在核心商圈保留或打造旗艦級店鋪。 


　　根據(jù)上述報告，2012年初至2013年6月，四大國際快時尚品牌新增門店共計207家，其中一線城市新增55家，約占總數(shù)的26.6%；二線城市新增82家，比重高達39.6%，三線城市新增70家，占比約為33.8%。 


　　加速開店或存隱憂 


　　某房地產(chǎn)公司商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部經(jīng)理告訴記者，由于二、三線城市面臨大量新增商場供應，這些新建購物中心往往開出極具吸引力的租賃條件，以求引入國際快時尚品牌，部分商場更是開出零租金、按照銷售額提點的優(yōu)惠方式，這都為快時尚品牌將戰(zhàn)略重點轉向二、三線城市提供了條件。 


　　其實，服飾品牌跑馬圈地式的擴張并不陌生，近年來國內運動品牌也曾采用“瘋狂”開店、渠道下沉的戰(zhàn)略，如今紛紛收縮戰(zhàn)線自救?？鞎r尚會否會重蹈覆轍，引投資者擔憂。 


　　廣東省流通業(yè)商會執(zhí)行會長黃文杰告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，江蘇板房試衣公仔，蘇州板房打版公仔快時尚品牌與大眾服飾品牌有著本質區(qū)別，如運動品牌是根據(jù)季度來開發(fā)新品，快時尚往往是細化到每月甚至每周來推新品。如此快的開發(fā)節(jié)奏，也意味著快時尚對規(guī)模擴張有較高要求，這些品牌在國內一線城市布局已經(jīng)飽和，而市場競爭激烈，出于規(guī)模擴張的需要，他們也不得不拓展二、三線城市市場。 


　　“與大部分品牌在國內市場的表現(xiàn)相比，快時尚品牌的滲透率依然較低，現(xiàn)階段的拓展程度仍然比較健康”。陳仲偉告訴記者，但由于二、三線城市的新興商圈發(fā)展時間短，以及基礎設施配套滯后等原因，在短期內并不足以為眾多快時尚品牌提供足夠大，且具備購買力的消費人群，或引致店鋪經(jīng)營不善。 


　　黃文杰也認為，雖然二、三線城市消費力正在增強，且總人口基數(shù)較大，但這些城市地域廣闊，不同區(qū)域之間差距還是很大?？鞎r尚品牌在二、三線城市布局不能照搬在一線城市的做法，注意選點以及合理控制店鋪規(guī)模是關鍵，如果布局的門店與當?shù)叵M力不匹配，虧損甚至關店難以避免。“品牌商終究要面對店租、人力成本、材料成本帶來的問題，如果快時尚品牌盲目追求門店數(shù)量的增長，很有可能重蹈運動品牌的覆轍，提升單店的盈利能力才是根本的解決措施”。 


隨著內銷市場和消費終端的低迷蔓延到整個服裝行業(yè)，紡織服裝企業(yè)的2013年第三季度財務報告出現(xiàn)了較為明顯的分化。 


　　據(jù)《第一財經(jīng)日報》統(tǒng)計，截至昨晚已經(jīng)發(fā)布第三季度報告的14家紡織企業(yè)中，凈利潤出現(xiàn)上升的有11家，占比達78.6%。其中，四?？萍?、三毛派神、錦龍股份、山東如意的增幅分別達到了836.74%、313.71%、184.15%和112.79%。 


　　與紡織板塊的大好形勢相比，服裝企業(yè)的業(yè)績則顯得有些暗淡，8家發(fā)布了三季報的服裝企業(yè)有6家報虧。其中，美邦服飾繼2013年半年報利潤大降五成之后，第三季度凈利潤繼續(xù)下滑49.93%，七匹狼也出現(xiàn)了2006年以來單季凈利的首次下滑。而2012年上市后頗受市場看好、凈利潤增長一度超過60%的休閑服飾品牌卡奴迪路（002656.SZ）也大降29.08%，行業(yè)放緩趨勢可見一斑。 


　　第一紡織網(wǎng)總編輯汪前進告訴記者，從今年三季報情況看，上游制造業(yè)情況明顯好于下游服裝企業(yè)，上下游之間出現(xiàn)了嚴重分化，而這“和整個行情緊密關聯(lián)”。 


　　以棉紡企業(yè)如新野紡織、魯泰等為例，其業(yè)績的增長與原料價格的下降態(tài)勢不無關系。 


　　隨著棉花敞開式收儲政策的推進，國內棉價在一定程度上得到了穩(wěn)定，與國際棉價的價差也從去年5000~6000元降至今年的3000元左右，化纖原料的情況也與此類似。 


　　但對于服裝企業(yè)而言，此前很長一段時間內仍然處于高速擴張、內需不振造成的去庫存階段，而主要采用打折方式進行的庫存清理會對企業(yè)的盈利情況產(chǎn)生非常大的傷害。 


　　汪前進表示，服裝企業(yè)去庫存的周期一般是1~2年，江蘇板房試衣公仔，蘇州板房打版公仔國內服裝企業(yè)目前的庫存清理已經(jīng)趨近結束。但他同時坦言，雖然庫存量整體減低了，但內需市場還是比較低迷，最根本的需求問題還是沒有得到解決。 


　　“今年內需市場處于低谷期，明年一二季度可能會見底回升，但恐怕很難恢復到前兩年高增速的階段?！蓖羟斑M表示。 


　　值得注意的是，一些細分市場的增長為士氣低落的服裝市場帶來了一抹亮色，戶外品牌探路者就是其中一例。 


　　2013年第三季度，探路者繼續(xù)保持高速增長，當季營收增長30.34%，凈利潤增幅達103.73%。 


　　除此之外，服裝品牌也在積極轉型，不僅多數(shù)企業(yè)都明確提出“向零售商轉型”的戰(zhàn)略目標、優(yōu)化供應鏈，美邦服飾等還開始試水O2O模式，試圖實現(xiàn)線上線下業(yè)務一體化。 


　　汪前進表示，紡織服裝行業(yè)未來的發(fā)展趨勢在于不同品牌和子行業(yè)之間的差異鴻溝會越來越大。 


　　“以前企業(yè)采用的是門店數(shù)量、工廠規(guī)模等粗放型的發(fā)展方式，但未來更多的還是